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jueves, 19 de marzo de 2015

LAS CATAS DE LA TAVINA. LOGROÑO

Hemos comenzado la semana disfrutando de una de las sesiones de cata maridada que La Tavina oferta cada lunes del mes, a las 20:30, siempre que este no sea fiesta de guardar.
 
Más allá de la oferta enológica o gastronómica que semanalmente se presenta, estas sesiones son una oportunidad para compartir mesa de cata con amantes de la cultura del Rioja, enólogos, bodegueros, sumilleres, cocineros, paladares con Cátedra en las grandes cubas y mejores mesas, y aficionados sin mas a la vida social de esta tierra. Una oportunidad que desde aquí recomiendo no ignorar, por lo enriquecedoras que resultan el conjunto de sus intervenciones.
 
Además en un entorno agradable y en plena calle Laurel.

 
En este caso la sesión giro entorno a los vinos de Bodegas Lacus, una singular bodega capitaneada por Luis Arnedo, un joven viticultor y elaborador de Aldeanueva de Ebro, que apoyado por Víctor Visairas, en un impecable papel de presentador del acto, y con un discurso cercano, directo y sincero creo consiguió el agrado del público.

Presentó 5 de sus vinos, el total de los que componen la "Colección Inédito", nombre o sobrenombre que comparten todos ellos. Abriendo boca con un blanco meritorio y extraordinariamente singular: TURRAX 2013, fruto de la mezcla, o dicho a lo enológico, del "coupage" a partes iguales, de un mosto de variedad "Turruntés" y otro de "Maturana blanca". Ambas variedades amparadas por el Consejo de la DOC, un dato este, que relativo a la primera de las variedades, era desconocido por nosotros, y hasta por el mismísimo programa informático de la Consejería de Agricultura.
 
Para acompañarlo, un plato de espárrago natural, el primero de la temporada, con una ligera y agradable salsa maltesa, que teniendo en cuenta que se elabora con naranja sanguina será una de las últimas elaboraciones de la temporada.
 
 
A continuación Inédito 3/3 "tres tercios" de 2013, un vino elaborado combinando tempranillo, garnacha y graciano, aunque en distintas proporciones a las que alude su nombre, y clasificado como joven en la DOC, con grado como corresponde a los de su emplazamiento,  y en el que se reconoce levemente la maceración carbónica resultado únicamente, del primer pisado en vendimia. 
 
Como compañero de mesa un pincho de ajoarriero, muy suave, acompañado de "parmentier" de patata, popularmente conocido como puré de patata.
 

 
La papada a baja temperatura con puré de manzana reineta, acompañó a un Inédito blanco, monovarietal, de garnacha blanca, una variedad que regala vinos con volumen y poco olor. Con la capacidad de poder ser servidos con un cocido, al nivel del mejor vino tinto. Es este un trabajado vino, ya que se elabora con las uvas de una finca familiar en la que hay plantadas hasta siete variedades diferentes y al tresbolillo, una costumbre que era muy típica en La Rioja, teniendo que buscar y recoger la garnacha entre el conjunto de cepas.

 
El cuarto vino de la cata fue el Inedito S. (Lea cada cual la S como desee, aunque sepa que si deseara que esa S fuera Selección, el Consejo Regulador de esta nuestra DOC, no lo autorizaría, sabiendo como se sabe que los vinos de la "Calificada" son todos seleccionados.)
Un vino de garnacha y graciano, en un 40-60, en la línea de potencia esperada por las variedades y el terreno, que en La Tavina combinaron con un acertado lenguado con salsa tártara

 
Para terminar, un Inédito H12, monovarietal de graciano. Un vino vecero, que se elabora solo en las añadas que se puede, nada comercial, o  poco, porque esta es una variedad con un elevado grado de acidez apto para seleccionados paladares, y donde a penas se notan los 27 meses de barrica. Para compensar esta dureza, una exquisita mousse de chocolate con naranja oriental y palito de jengibre


Buen ambiente, atmosfera distendida, publico distinguido, buen vaso y buena mesa, servicio inigualable y tiempo bien invertido.
 
LA TAVINA
C/ del Laurel, 2.
Teléfono: 941102300
Logroño
 

sábado, 14 de febrero de 2015

BODEGAS RUIZ DE VIÑASPRE. LAGUARDIA. ALAVA


Extrovertidos, abiertos, alegres, sociables, amantes de la vida y del mundo del vino...así definiría yo a los propietarios de la Bodega Ruiz de Viñaspre. Una imagen que sin duda influye a la hora de valorar y describir los vinos que elaboran, y la oferta enoturística de su bodega.
 
Por supuesto en la valoración influye también su ubicación y la de su viñedo. El municipio de Laguardia es uno de los imprescindibles en cualquier agenda viajera. Un punto en el que confluyen una arquitectura tradicional extraordinaria, una oferta gastronómica de plato, pincho o ración muy atractiva, patrimonio religioso, arqueológico, cultural; un paisaje al que presta fondo la sierra de Cantabria, por la que con frecuencia y como si fuera por contrato se descuelgan las nubes afectadas por el Foehn, dándole un aspecto de inmensa levedad…y todo esto tapizado por innumerables hileras de viñedos condicionadas en su fluir por estupendos edificios que albergan sus bodegas.
 
Más no se puede pedir. Y desde luego la vida en un entorno como este marca. Incluso aquí la cata se ve de otra manera.
Los vinos de las Bodegas Ruiz de Viñaspre, herederos de una ya centenaria tradición familiar con orígenes en El Villar, se elaboran en una nave moderna rodeada de este bucólico paisaje.
Bodega desde el viñedo vía Facebook Ruiz de Viñaspre
 
En su comedor puede degustarse un menú típico de bodega bajo reserva y además catar, en un ambiente distendido, cualquiera de sus vinos. Los de la línea que lleva su propio nombre, “Ruiz de Viñaspre”, y también los que se etiquetan como “rV”, un nombre que aunque a simple vista pueda identificarse con sus propias iniciales también puede asociarse al binomio “riojano (pero menos, por la minúscula) y Vasco”. Un pensamiento nada arriesgado conociendo la actual tendencia a la secesión o distinción por mojones que parece estar instaurándose en esta nuestra DOC Rioja.


No puedo dejar de mencionar su tercera línea, la del vino joven Kosher para cuya elaboración están certificados su vino y su bodega. Un viñedo al que la Ley Mosaica exige edad (Al menos 4 años) y cíclico barbecho de cosecha (Cada 7 años no se recogen uvas y la tierra debe regenerarse) y una elaboración en la que tan solo debe estar implicado un rabino o una persona competente para elaborar alimentos kosher. 

 
 
Sin entrar en notas profesionales de cata estos vinos aportan al consumidor parte del espíritu de sus regentes. Esa alegría es la que nos ha hecho elegirlos para celebrar estos románticos días de Carnaval...
!Salud!

BODEGAS RUIZ DE VIÑASPRE

Camino de La Hoya, s/n
Laguardia (Alava)
Teléfono: 945600626
www.bodegaruizdevinaspre.com

miércoles, 28 de enero de 2015

WINE FANDANGO: SI NO VAS, NO ESTAS. LOGROÑO


 Wine Fandango 
Vara de Rey, 5. Logroño
Reservas: 941243910 / 609921059

La elección de un edificio emblemático en el un tanto decadente "corazón financiero y político" de la ciudad de Logroño, un diseño moderno e impactante, una distribución del espacio que lo convierte en local polivalente y la asociación con un cocinero del lujo asequible con cierto renombre, son tan sólo parte de la clave del éxito de Wine Fandango, el  actual "Hotspot" de la vida social logroñesa.

Wine Fandango es, más que un restaurante, un punto de encuentro con los amigos, de relax con los compañeros después de un día de duro trabajo, un lugar donde ver y ser visto, un sitio desenfado donde soltarse la corbata...en fin, un Afterwork en ese argot de los oficinistas explotados.

Y mi percepción es la de que es precisamente esta faceta, la de lo social, y no la de lo gastronómico la que hace atractivo el local. Porque reconozcámoslo, Logroño, aún con sus bodegas y toda su promoción, continúa siendo un pequeño rincón. De hecho el comentario principal del restaurante se refiere siempre a lo bonito y sofisticado de su decoración, muy del estilo del Toto Wine Bar  barcelonés pero al parecer importada del mismo Nueva York, para pasar después al de la complicación de encontrar una mesa, tan parecida a la que sufren en tantos capítulos las chicas de Sexo en Nueva York, y finalmente el de quien estaba allí a la vez que yo, en mi casó una concejala, un ex alcalde, un diseñador gráfico...bodegueros, políticos, banqueros, médicos, altos funcionarios, y es que hasta al mismísimo Comidista, se ha podido ver ya por aquí.

Respecto al menú, gran parte son malos e infundados comentarios. Los más, provenientes de estos que, presa de un síndrome de Sthendal tan brutal como el que sufren los visitantes de Florencia, esperaban más. Y visten sus críticas con la letanía de "con lo bien que se comía en Marinee"

Pobre Aitor Esnal, que papel tan duro le ha tocado jugar. Y la verdad es que a mi también me gustaba mucho Marinee, ese rinconcito minimalista, aséptico, donde los coloridos platos que servían contrastaban con las paredes oscuras del local, con poco ruido, con trato directo con el cocinero, que se paseaba por la sala con sonrisa afable y aspecto de relax...

En realidad la comida, y la estructura de menú-carta son prácticamente las mismas que en su anterior local, pero servidas en otro escenario. 

Un escenario más ruidoso, más pomposo, con mayor capacidad, con los comensales mas pegados y mucho menos cercano que el anterior, a pesar de que aquí se les puede ver cocinar. 

Si bien hay que reconocer que las presentaciones y platos elegidos distan un tanto de lo que del escenario se podría esperar. No está malo el chicharro, pero la verdad es que hasta en el nombre le falta modernidad, y la chuleta, muy buena y muchas veces mi elegida es,  reconozcámoslo, poco efectista.
A los platos les falta quizás la decoración que le sobra al local, son buenos, sí, y no se puede decir que estén mal, pero hasta una hamburguesa gourmet encajaría aquí más. Un poco de “Comfort food” que lo llama Philippe Regol le iría más. Qué mejor para esa mesa colectiva de la entrada que un poco de informalidad.

Incluso, y puestos a encajar un plato con baño Art. Decó del local, que parece inspirado en los de aquel nacional Tetuán, un poco de taboulé o un cous cous vegetal.
Lo que no me gusta es el detalle del porrón, no señor, no me encaja, me parece mucho mezclar. La pátina de “ruralidad” o de “riojanidad” en este local de tendencia…es mucho mezclar.

No se puede querer ser todo, porque templos del porrón ya los hay en la ciudad…más tasca, más de alternar, más de vino de pellejo, de clarete ojo gallo que de wine bar.

Por muy flow que le llamen al bebercio de porron.

domingo, 25 de enero de 2015

VIÑA IJALBA: VINOS, ACEITES Y MUCHO MAS. LOGROÑO

Viña Ijalba es una de las pocas bodegas ubicadas en la ciudad de Logroño. Aunque de cara al público sea quizás una de las más desconocidas, por su poca tradición en enoturismo.

Sin embargo, para mi es una de las más destacadas de la DOC Rioja, por la historia que esconde.

El hecho de que esta bodega y sus vinos sean el fruto de las numerosas restauraciones paisajisticas que sus propietarios realizaban en terrenos destinados a la extraccion de gravas, es para mi un motivo de distinción y singularidad.

Hay quien a esto puede lamarlo oportunidad, porque una vez conocido, resulta sencillo imaginar el proceso: exploto la cantera, pongo un poco de tierra y a plantar viña tocan. "Cumplo la ley y encima me forro", podrían pensar las cabezas más imaginativas. Pero este comportamiento, el del aprovechamiento de lo explotado, no ha sido en realidad tendencia nunca a pesar de la obligación, ni en el sector minería, ni en el de los residuos, ni en el de la construcción...y ni en épocas malas ni buenas económicamente hablando. Lo que implicara un desarrollo sostenible ha sido para muchos sinónimo de austeridad, pasado y palabrería.


Así qué hay que reconocerle al trabajo bien hecho a "Dionisio Ruiz Ijalba", Don Dionisio, como se refieren a él, y un tanto a la italiana en su página Web. Y así lo hicieron hace ya algunos años en Europa donde fue premio europeo de restauración medioambiental.


La bodega de Ijalba esta en la margen izquierda del Ebro, sobre una pequeña colina desde la que se da vista a la ciudad. Rodeada de viñedos propios y de material de obra publica que ocupa algunas parcelas circundantes. Un entorno tan poco habitual al que se suma un terreno pedregoso y casi sin labrar, hace que la viña aparezca en su aspecto un tanto descuidada.
 
Por supuesto el hecho tiene su explicación. Tanto estas viñas como las de las demás explotaciones con las que cuentan en la bodega se cultivan en ecológico, supongo que por obra y gracia del que fuera su enólogo Juan Carlos Sancha.
 
 





El mismo que parece que fue también el impulsor del proyecto de conservación del patrimonio genético de distintas variedades de uva en el que participa la bodega. A la entrada del recinto de la misma puede contemplarse una plantación de un sin numero de variedades.
 
Aunque no fuera nuestra intención realizar una visita a la bodega, que es posible tal y como indican en su Web, es relativamente fácil probar uno de sus vinos en cualquier punto de la ciudad. Aunque los vinos de esta bodega, y por esa aceptación del ecológico que hay fuera de nuestras fronteras, se consumen en un alto porcentaje de su producción fuera.
 
Los Ijalba son vinos diferentes, y no solo los monovarietales y de uvas tradicionales, como por ejemplo el de Graciano, el de Maturana tinta, o el de blanca, sino porque tienen una personalidad definida que crea adeptos o no a su vino. Véase el Múrice, que si no tiene Cofradía constituida andará poco mas o menos. No se le puede negar gracia a la mano de Salguero. Y originalidad, en unos tiempos estos en los que la uniformidad parece que puede acabar con la diferencia.

Y por cierto, como no solo de viña vive el hombre, en las restauraciones también se han plantado olivos, cuyos frutos terminan convirtiéndose en un riquísimo aceite de la DOP Aceite de La Rioja
 
Frio domingo de enero y fiesta de guardar por la patrona de mi pueblo.
Ijalba Reserva 2008, jamoncito y aceite...



Bodegas Viña Ijalba
Crta. Pamplona Km 1,
26006 Logroño, Spain
T.: +34 941 26 11 00
 
Ijalba Wines: Certificated in organic agriculture. 

Ijalba Wines belongs to a business group dedicated to quarrying, particularly to open cast-mines. As they need to decrease the environmental impact caused by their works in landscape they thought that they could recover those places transforming them into vineyards. And using the poor soils recovered from mines to it.
They based  their production on Organic Viticulture, which involves working in the vineyard and also produce wines which are as natural, as true to the "terroirs", and as healthy as possible. They have eliminated the apliance of pesticides, herbicides, and chemical fertilizers in the vineyard with the objective of restoring the vineyards to their natural complexity and ability to fight diseases, and thereby promoting the proper and organic growth of the vines.

They also have a research work line based on the recovery of minority varieties of grapes from La Roja, that are no longer used.

viernes, 29 de noviembre de 2013

SEIS DE BODEGAS PACO GARCÍA. MURILLO DE RIO LEZA. LA RIOJA

Murillo de río Leza es un municipio de la Rioja Media de larga tradición agrícola, enclavado en la confluencia de los ríos Leza y Jubera, una posición que le sitúa como puerta de acceso a la singular sierra de estos dos ríos, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO hace ya diez años.

Las Bodegas Paco García se sitúan en este punto del mapa, y en particular en la carretera de acceso a las denominadas "Alpujarras riojanas", un amplio territorio asolado por la despoblación, y castigado por el veto al plomo que hizo cerrar sus minas.


Para quien conoce el territorio, los vinos de las Bodegas Paco García, e incluso su imagen y estilo, jovenes, frescos, afrutados...no puede generar mas contraste. 

Un constraste que puede verse desde una perspectiva positiva, porque el Seis es un vino que según dicen en la Web de la propia bodega se ideó para acercar a los jóvenes al mundo del vino y que puede servir para acercarles también al Jubera.

¿Imaginas un descorche del Seis en los Tuneles de los Moros de las minas del Jubera? 


!!Seguro que es perfecto!!! 

martes, 23 de abril de 2013

BODEGA INSTITUCIONAL DE LA GRAJERA

La Grajera es un área verde situada en la salida, o entrada según se miré, oeste de Logroño, a unos cinco kilómetros del centro, muy popular entre los caminantes y conocida especialmente por el pantano y parque que llevan su nombre.

Es en este entorno privilegiado donde se encuentra la Finca de la Grajera. Una finca de propiedad regional con viñedos y olivos cultivados en ecológico, que están destinados básicamente a surtir al Gobierno de La Rioja de vino y aceite institucionales. Aunque además de esto haya mucho más.

El vino de la finca, "Viña Grajera", es el vino, ya se sabe, más afamado y valorado en los mentideros de nuestra comunidad. Y es en realidad un gran vino, que a lo largo de los años, Juan Bautista Chavarri, Juan B, ha elaborado en un ambiente semi-eremítico. Y no sólo por las horas de dedicación, meditación y mimo aplicados al caldo, sino porque el lugar en el que se elaboraba era un hangar de aspecto hostil, nada adecuado para proyectar ésta tierra que vende ser la tierra con nombre de vino.



Hace un par de años esta situación se vio muy mejorada con la construcción, en la Finca, de una nueva Bodega Institucional, proyectada a lo grande, y con vocación además de ser imagen de la sostenibilidad ambiental y la integración paisajística. Muy lograda a mi entender por los arquitectos del estudio VIRAI.

Tecnicamente es un conjunto dividido en tres volúmenes, entre los que se incluyen un zócalo interminable de piedra arenisca donde se incluye la zona de produccion de la bodega, un cuerpo de vidrio y cerámica de color oscuro donde se incluyen las areas institucionales y un edificio torre que alberga las areas administrativas y que forma parte de las estructuras que delimitan la plazoleta que hace las veces de mirador.

Así descrito parece que hablemos de un centro ocupado por multiples enólogos, ingenieros agronomos y otros técnicos del sector, paseandose con batas blancas y cara de investigadores, y cruzandose unos con otros mientras se despazan por los modernos y largos corredores.

Y la verdad es que paseando por su interior la imaginación aun se resiste a pensar lo contrario, pero no pasa lo mismo con el desangelado aspecto exterior de las instalaciones, a las que parece haber arrasado una epidemia de abandono. Dicen que esto pasará pronto, cuando vengan los del CSIC al nuevo Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, así que habrá que darle tiempo al tiempo.



Aun así la visita a la Bodega es interesante y agradable, y especialmente divertida si se tiene la suerte de que Juan B te deje probar sus "pociones mágicas" a base de nuevas variedades y mix de uvas varias, cual Panoramix a la riojana.

VG

domingo, 10 de febrero de 2013

CATA DE BENJAMIN ROTSCHILD- VEGA SICILIA EN LO MEJOR DEL VINO DE RIOJA

No se si esto es extensible a otras geografías, o es sólo en mi pueblo donde para referir que alguien tiene mucho dinero se utiliza habitualmente la expresión: "Ese tiene más perras que Roche". Y no por ningún historico habitante del entorno, sino por una castellanización del apellido Rotschild.

Así que personalmente, la noticia del desembarco de los "Roches" en La Rioja me pareció un acontecimiento con tintes tan fantasticos, como quizás pudiera serlo también el descubrir la existencia real de "Caramba, el de Navarrete", o el cruzarme en la carretera con "La perra de Calahorra".

Esta es un humilde vanalización personal de la importancia real que tiene para la denominación el que Rostchild y Vega Sicilia hayan encontrado al fin un hueco entre nosotros. Porque ellos juegan en una división de ambito planetario, que sin duda aportará un "algo más" al prestigio de nuestros vinos.

Ayer tuvimos la suerte de ser unos de los 50 elegidos para participar en la cata de presentación de los Riojas que este tandem prodigioso va a sacar al mercado el proximo mes de marzo: Macan y Macan Clasico 2009. Y de descubrir los vinos de la mano de Pablo Álvarez, el Presidente de Vega Sicilia que estuvo acompañado por  el director técnico del grupo.

Aunque Roche sigue siendo para mi un personaje mitológico, la cosa no estuvo mal.

La cata se diseñó como un viaje por los mundos del tempranillo en los que participa el grupo Vega Sicilia. Un tempranillo, que siguiendo una de las costumbres más ancestrales de la humanidad toma distintos nombres según el pueblo por donde le da por brotar.

La primera parada del viaje fue en Toro, donde el tempranillo se hace llamar tinta de Toro, y a donde nos transportamos a través de la cata de un vino llamado Pintia.

Como él mismo describió, "Toro tiene cuernos", porque Pintia es un vino exagerado en todos sus aspectos: color, olor, sabor y grado. Unos 15 grados nada menos.

Viajamos después a la Ribera del Duero, donde se oculta el tempranillo bajo el nombre de tinta fina, para catar el Alion. En esta tierra producir vino es más complejo que hacerlo en La Rioja, por la variedad de suelos y el clima extremo, aunque por otro lado, acertando con la ubicación y con suerte en el año, Ribera es capaz de darte lo mejor, dijeron.
El Alion es un vino que esta bueno y quizás sea el mejor de los cuatro que probamos. Suave pero con un matiz incofundible a Ribera.
 

Y finalmente nos pasamos por la Sonsierra, feudo riojano del tempranillo a secas, que es donde este grupo bodeguero ha instalado su sede riojana. Riojana, y alavesa, porque el lugar elegido para la ubicación de su bodega es la localidad alavesa de Samaniego.

Para La Rioja comunidad esto una pena, porque la lluvia de millones que supone para el territorio la inversión se va a quedar aqui al lado, pero hay que admitir que el decorado que presta la sierra en esta franja es monumental.


Probamos el Macan clasico, que es un vino clasico de la Rioja Alta, sin sobresaltos, algo de madera, nada especial. Un buen vino de la zona, como lo hay otros, con un  precio de salida entre 10 y 15 €. Un precio excesivo para un rioja clasico corriente, pero ya se sabe lo que vale un nombre.

También catamos el Macan, que es un rioja mas moderno pero sin ir a las estridencias a las que ultimamente estabamos viendonos arrastrados. Sabroso, oloroso, frutal, con madera ligera. Muy acertado. De precio anda algo abultado para lo que se estila en la denominación: 20-25€ aunque al publico de la cata le pareció hasta barato para ser un Vega Sicilia.

 
La cata estuvo bien, y hay que felicitar a los organizadores por ello, pero creo que tanto betún en los artículos de lo mejor del vino de rioja es demasiado.

miércoles, 6 de febrero de 2013

VINOS SIN NOMBRE V: URBINA

Que Urbina me perdone por incluirle en esta sección de vinos sin nombre, que tan abandonada hemos tenido en este periodo baldío en cuanto a ingesta de vinos.

Y digo me perdone, porque la verdad es que últimamente los vinos de ésta bodega se dejan ver y mucho en la capital riojana, y sus caldos van adquiriendo un estatus que le haría quizás merecedor de una reseña individualizada. Y además se mueven mucho en la red. Sin embargo, creo que aun estamos a tiempo de hablar de esta bodega como una de las pequeñas desconocidas de la Rioja.


Bodega singular en cuanto a su ubicación. En Cuzcurrita. A orillas del Tirón, que si bien es también el río de Haro, lo es unos kilómetros aguas abajo de aqui. Una distancia que parece marcar la diferencia entre la abundancia de viñedos en el paisaje y los viñedos de Tormantos, de los que dicen en mi pueblo que dan uvas "como cantos". Y es que ésta es una tierra limite para la denominación del Rioja.

Aunque como ellos mismos exponen en su página Web http://www.urbinavinos.com/, tambien cuentan con viñedos en Uruñuela, en "el corazón dde la denominación". Así que en realidad, deducimos que éstos son vinos fruto del mestizaje.

El pasado sabado probamos uno de los más singulares que elaboran, a nuestro entender. Garnacha 2011. Singular en este feudo del Tempranillo que es La Rioja.

La garnacha de Aragón, que ostenta este nombre áspero y que se identifica con los suelos pobres y hastiados de la comunidad vecina y que es una variedad tardía, lo que la hace ideal para este entorno riojalteño.

Lo catamos con tiento y esperando probar un vino duro y con mucho grado, pero la verdad es que nos gustó bastante.  Es un vino de olores intensos, y quizás un pelin acido pero que resulta suave en boca, y más fluido que lo esperado.

Ya sólo nos queda convencer a la cuadrilla para acercarnos a catar el resto de sus caldos, en una cata de las que realizan en bodega, que encima nos pilla bien a mano.

lunes, 5 de noviembre de 2012

CATA DE BODEGAS SONSIERRA EN LO MEJOR DEL VINO DE RIOJA

Por segunda vez la fortuna nos ha acompañado en los sorteos del Club de catas de www.lomejordelvinoderioja.com . Esta vez para degustar los vinos de Bodegas Sonsierra de la mano de su enólogo Rafael Usoz. Un buen comunicador, de aspecto y movimientos sosegados, y con un halo de timidez que sin embargo deja entrever un hombre seguro de si mismo. Una naturaleza que entiendo muy adecuada para trabajar en una bodega como ésta, que es en realidad una Cooperativa de San Vicente de la Sonsierra, que hace casi un cuarto de siglo se embarcó en la aventura de la elaboración y venta de vinos.
 
Él comienza su charla remarcando que en Bodegas Sonsierra aunan lo mejor de las cooperativas, que es sin duda la uva de sus socios, con un sistema de gestión que permite mantener la linea de trabajo seguida a lo largo de estos años, aunque la Junta cambie de forma cuatrienal. 
 
Esto último, que puede parecer sencillo de conseguir en un entorno alejado de la política, es la punta de lanza del exito de esta bodega. Lograr que un grupo de 160 agricultores acepte éste sistema, en el que los años en los que el vino esté caro va a ganar dinero, pero en los años en los que la uva esté cara puede que lo pierda pudiendolo ganar, es una proeza digna de alabar.
 
La charla continúa con una sentida alabanza a las particularidades climatologicas y a las caracteristicas del suelo de ésta parte de la Rioja en la que se encuentra San Vicente: La Sonsierra. Dos variables que hacen muy especial  su "tempranillo", una variedad de uva que es muy versatil (vale tanto para vino joven como para la crianza) y un tanto voluble (Tempranillo hay en todos los lados, pero es diferente en cada lugar).
 
En este punto, el enólogo abogó por la necesidad de promocionar mejor ésta variedad de uva, como abanderada de nuetro país, y del mismo modo que otros paises apuestan por una variedad "autóctona" promocionandola hasta la saciedad.
 
La calidad de los vinos de esta bodega está condionada, además de por la homogeneidad y el equilibrio que le aportan las uvas con las que trabaja, (procedentes siempre de las mismas viñas) por la disposición de las mismas: Ubicadas en terrenos a diferentes cotas y con diferentes grados de pluviometría. Y por sus viñas viejas. Cepas que traen uva para vinos especiales, con uvas que aportan más grado, más acidez, más concentración de color y multiples aromas.
 
Dicho esto, o algo semejante, la cata se inició con un vino de 2012. Un detalle de cata singular, porque el de esta añada es un vino aun sin hacer. No hace dos meses que se ha terminado de vendimiar y el vino se presenta si hacer la fermentación maloláctica. Es un vino acido, que tatúa la boca, las manos y la ropa de forma casi persistente. Pero que por lo visto, muestra unas características que al enólogo le hacen pensar que será una gran base de vino para la crianza.
 
La cosa es que yo no pude tragármelo, pero no era beberlo el objetivo.
 
La cata prosiguió con su crianza Sonsierra de 2009, y el crianza Sonsierra "Vendimia Seleccionada". El primero de ellos, del que se elaboran aproximadamente medio millon de botellas, es un vino de capa media, criado en barricas de roble americano,  equilibrado, goloso en boca, que la llena pero que no es excesivamente persistente.
El segundo, del que solo hacen 60.000 botellas, es de una capa más alta, un vino más azul, menos evolucionado que el anterior, más estructurado y que tienen un olor más potente, más a compota o a fruta madura.
 
A mi me gustó más el primero. En cuya presentación, el enólogo dejó caer que elaborar un vino de una producción larga como éste, es más complicado que elaborar otro cualquiera de una serie limitada, con uva seleccionada....a pesar de todo, y esto lo digo yo, el publico siempre valora mas lo exclusivo...a pesar de no ser representativo realmente del buen hacer de uno. (Que sería del marketing y otros ings sin esta debilidad nuestra)
 
Probamos también el Sonsierra Reserva 2008, comparandolo esta vez con uno de los vinos por los que más se reconoce ésta bodega entre el publico general: Perfume de Sonsierra 2007. El primero es un vino con una elaboración tipica de Rioja, con un 20% de uva de vñas viejas, con un año de roble americano y un par de años o tres en botella. De intensidad media alta, con un punto de acidez inicial, un vino que se va abriendo y haciendo más redndo con la cata, y de largura media.  Nada que ver con el Perfume. Un vino de viñas viejas, seleccionadas, en el que se busca fundamentalmente nariz, y se cria para ello en madera francesa, pero sobre todo un vino inspirado por el diseñador David Delfín: Duro, transgresor, provocador....Se vende mucho allende nuestras fronteras: Suiza, China, Alemania, Inglaterra...
 
 
 
A mi me gustaron aunque los dos son vinos potentes, quizás demasiado para mi. A mi compañero de fatigas le encantaron los dos, bueno en realidad le encantaron todos, porque "son lo que es un Rioja", cito textualmente.
 
El quinto de la tarde fue Pagos de Sonsierra, el ojito derecho del enólogo y de mi compañero y de gran parte del publico a juzgar por los comentarios. Yo no tenía el día de catar la verdad, y encontraba con dificultad los olores, aunque es este un vino intenso, potente en boca, quizas poco evolucionado por lo que es conveniente aprovisionarse de unas botellitas para abrirlo el año que viene que seguro que está redondo. Fruta madura, cacao....es bueno seguro, porque es además el Reserva del Consejo Regulador de la DOC de este año, y estos algo saben. Aunque nuestros gustos no coincidan. Es que yo, lo confieso soy de vinos algo mas desequilibrados. Y con la balanza inclinada hacia la madera, bueno, !pero inclinada en un angulo pequeño eh!
 
Finalmente, y para acabar esta cata de autentico lujo, se descorcharon algunas botellas de Sonsierra 50 aniversario. Un vino del que hay 1000 unidades, que no está en la calle, y con el que los socios han celebrado los 50 años de vida de esta cooperativa. Un vino de 2006. Potente, fuerte al principio, algo alcoholico, quizás con un punto mentolado, de eucalipto, con chocolates, cafés..muy muy complejo. Y presentado en una botella tan bonita como la del perfume.
 
Todo el conjunto muy cuidado: La presentación de los vinos, los vinos en sí, el etiquetado, el folleto de presentación...
 
Las dos orejas y el rabo para esta bodega, para sus socios, para el enólogo y para quien les asesora en materia de comercialización y venta.

jueves, 6 de septiembre de 2012

CATA TEMÁTICA DEL RIOJA Y LOS CINCO SENTIDOS

La iniciativa "El vino y los 5 sentidos" se celebra anualmente en La Rioja como medida de promoción y divulgación de la cultura del vino. Concursos de fotografía, proyeccion de peliculas y documentales, conciertos en bodegas, actividades en viñedo, concurso de tapas para bares y todo tipo de catas.
 
En el apartado de catas se ofertan cursos de iniciación y este año también de variedades, y una serie de catas temáticas, en las que el objetivo es poner de manifiesto la relación del vino con distintas manifestaciones culturales como el arte y la literatura.

Estas sesiones de cata tiene lugar en el espectacular Espacio Lagares de la calle Rua Vieja de Logroño. (Si Angela Merkel hubiera visto hoy esta infraestructura y sala de catas con suerte ibamos a ver nosotros un duro para este país)


 
 
La cata a la que hemos asistido esta tarde llevaba por nombre "El teatro del vino", y ha estado dirigida por el  enólogo Gonzalo Gonzalo (El del vino "Gran Cerdo").

Este es sin duda un hombre singular, que siempre aporta a las sesiones de cata un aire de originalidad. Siempre tratando de banalizar sus impresionantes conocimientos y dejando caer como si nada algunas de sus opiniones.

A la explicacion de cada uno de los vinos a catar le ha sucedido una breve interpretación teatral de los actores de la compañía de teatro El Patio, relacionada con la descripción hecha por el enólogo.

Se han catado cuatro vinos provenientes de  los viñedos institucionales del Gobierno de La Rioja:Viña Grajera. Y los cuatro elegidos combinaban a la perfección con nuestro director de cata, porque eran tan singulares como él.

El primero de los vinos a catar a sido un  monovarietal de tempranillo blanco, al que en este caso le ha precedido su teatralización. Teniendo en cuenta que este es un vino procedente de una mutación de la uva, y esto puede transmitir diversión, la idea del factor sorpresa, colorido....se ha teatralizado con la actuación de un personaje histrionico que nos ha cantado el cuplé "vino tinto con sifón", antes de ser desalojado de la sala, emulando los haceres del grupo de teatro La Cubana.

 A continuación hemos catado otro monovarietal, en este caso de graciano. Esta es una variedad de suelos limitantes, acida, dura, decía el enologo que para agricultores raros, porque "El graciano, ni pal perro ni pal amo". Para el enologo es un vino que golpea, que evoca el cuero, un látigo, sexo duro, una mala entrevista de trabajo...por esto los actores ha elegido para represetarlo un fragmento del director del teatro La Nave, en el que la actriz ha recitado un texto duro, del llamado teatro del yo, con referencias a la muerte, al dolor...y a continuación se ha proyectado un fragmento de una actuación de la dramaturga Angelica Lidell.

El tercero de los vinos ha sido un tempranillo. Para Gonzalo este vino evoca la tapicería de cuero de un coche usado, sudor agradable, tabaco, pimienta, e incluso el bosque del municipio de Ezcaray: frescor, olor a musgo y a humedad. También el chocolate. Un vino complejo, elaborado como ha explicado por un enólogo independiente (Juan B), que no siente la presion de ningún Director Comercial, y que se permite hacer vinos como le da la gana. Como solo pueden hacerse, por las caracteristicas de la uva, en regiones como Rioja, Borgoña y Burdeos. Vinos con una acidez suficiente para poder evolucionar en la botella, "como una mujer mayor que sabe envejecer".

El texto elegido para representarlo ha sido uno de la Compañía el Patio, a la que pertenecen los actores de la cata. Una representación muy aplaudida en la que a través de la boca de un niño que cuenta la historia de su abuelo y su tio Yadok, abogan por que la gente haga las cosas con pasión y porque le da la gana.

Para terminar hemos catado un blanco de viura, envejecido. El enologo ha descrito esta variedad de uva como el patito feo, por su capacidad de mejorar con el tiempo. Un vino fuera de modas, que le evoca ropa almacenada en la alacena de la abuela, ropa vieja, un retablo, y que evoluciona hasta dar sabores y olores a miel y cera. Un vino autentico, hecho para durar como se hacían las cosas antes, pero denostado por esta sociedad en la que vivimos que es esclava de las modas.

Aqui Gonzalo ha hecho referencia a las levaduras "toxicas" que se emplean para darle esos sabores tan exagerados y de moda al vino, que lo estan llegando a prostituir. Comentando que con ellas, uno puede hacer el mismo vino en cualquier parte del mundo,  vinos globalizados.



Se ha representado con una actuación del teatro del movimiento en la que dos actores realizan movimientos repetitivos alrededor de una silla. Y para terminar se ha proyectado aqui un video del Cafe Müller de la bailarina alemana Pina Bausch, sobre la que Wim Wenders ha rodado recientemente una pelicula, y en la que se ha visto una preciosa coreografia del movimiento.

Y todo esto por cinco euros.

domingo, 6 de mayo de 2012

BOCADOS DE BUENA VIDA: BLOG DE LA SEMANA EN DIARIO LA RIOJA

Ayer nos encontramos con la agradable sorpresa de ver que nuestro Blog ha sido seleccionado como BLOG DE LA SEMANA en el suplemento Vivir La Rioja del Diario La Rioja.

Considerando las humildes pretensiones con las que fue creado este espacio, éste reconocimiento es para nosotros el mejor de los premios: Muchas gracias por valorar tan bien nuestro trabajo, y muchas gracias también por darnos una nueva excusa con la que acudir a celebrarlo a alguno de los restaurantes de nuestra Comunidad...Ya estamos barajando algunos nombres donde acudir el proximo fin de semana...
Vida Gurmet

lunes, 20 de febrero de 2012

EL PUNTIDO DE VIÑEDOS DE PAGANOS

Ayer abrimos un "El Puntido 2007" de la bodega Viñedos de Páganos. Dicen en los mentideros del vino que podríamos haber esperado hasta 2035 para abrirla y aún hubiera estado bueno.
A los no ilustrados, el nombre de ésta bodega quizás no les diga mucho, y lo dicho, les parezca una exageración. Pero una vez ubicada entre las bodegas de Rioja del Grupo Eguren, quizás la confianza en lo dicho aumente.

La bodega está ubicada en la villa de Laguardia, lo que por sí solo ya le da al producto un cierto empaque.
Laguardia es uno de esos lugares de visita obligada: un pueblo de postal con un entorno que le acompaña, en el que se aunan la cultura del vino, la de la gastronomía, un importante número de vestigios arqueológicos (Poblado de La Hoya, Dolmen de La Hechicera, etc..), y una rica arquitectura de bodegas plagada de grandes nombres.
La verdad es que éste vino no es sólo buen hacer comercial o envoltorio, que también lo es.
Aparece muy bien presentado: en una botella tipo borgoña antigua, de color negro intenso, y con una elegante etiqueta, en la que una mano al más puro estilo de  la de la Creación de Adán, acaricia un racimo de uvas. Como remate la botella viene también envuelta en un papel morado.

Más allá de la estética, y respecto a los valores de cata, los más entendidos dicen que destaca su olor a madera sobre una variedad de aromas compleja. Mi primera sensación fue que olía a alcohol. De hecho, tiene 14,5º.
Pero nadie se quejó de que supiera a alcoholes, ni de ninguna otra cosa.
Les pareció un vino con cuerpo y de fuerte estructura. Destacaron de él la ausencia de olores y sabores concretos: todo muy integrado, equilibrado. Y su suavidad, característica ésta última de muchos Riojas.

El tinto hizo surgir el debate a cerca de la influencia de la vendimia seleccionada en el producto final. Así, a mano, y en cajas, es como se vendimia las uvas de las que se hace este vino.

En realidad es un vino de capricho, puesto que su precio, entorno a 25-30€, no lo hace apto para todas las ocasiones. Pero probar estas exquisiteces de vez en cuando merece la pena.
Los siguientes descorches de la cena se vieron injustamente sometidos, a una odiosa comparación con el Puntido. Pero no eran comparables tan solo al paladar. Quizás lo hubieran sido poniendo en juego otros valores como su relación calidad precio.
En resumen: sobresaliente.

lunes, 13 de febrero de 2012

VINOS SIN NOMBRE IV: CAMPO BABIERO

Campo Babiero es el nombre bajo el que se comercializan los vinos de la Bodega Cooperativa Comarcal de Navarrete (La Rioja).
Esta bodega, fundada en 1989, recoge las uvas de varios municipios ubicados al amparo del pico Serradero, en la sierra de Moncalvillo: Sorzano, Entrena, Medrano, Daroca, Hornos de Moncalvillo, Sotés, Ventosa y Navarrete. Municipio este último en el que se ubica la bodega.
Viñedos de Sorzano con las Peñas de Islallana al fondo

Los vinos de cooperativa encabezan sin duda el listado de vinos sin nombre de La Rioja. Casi con toda seguridad porque muchas de estas cooperativas, y es el caso de la que nos ocupa, son bodegas destinadas mayoritariamente a la producción y no a la elaboración.
Esto justifica a su vez el hecho de que el nombre de comercialización de estos vinos, Campo Babiero, y su etiquetado clasico de Rioja, queden al margen de las nuevas tendencias de la denominación, restandoles competitividad y atractivo a sus caldos, que en realidad son dignos de ser catados.
De entre ellos hay que destacar sin duda, el Blanco Joven, sin menosprecio de sus tintos, tanto joven como crianza.

El Blanco Campo Babiero es un vino de color pajizo en el que se adivinan levemente los tonos verdosos. Tiene un aroma y un gusto calificables como suaves  y afrutados. Y tiene como virtud principal, su capacidad para mostrarse agradable y fresco sin llegar nunca a competir con los sabores de la comida. Es ideal para platos de verdura y pescados suaves.
Es, en fin, la antítesis de un verdejo, cuyo lugar a mi modo de entender, es en este caso el del aperitivo, más que el de acompañante a una mesa. No quiero con esto menospreciar estos vinos, sino trasmitir que para mi paladar son demasiado singulares como para mezclarlos con otros sabores.

En general este vino gusta bastante, salvo por la particularidad (compartida con otros vinos de la bodega) de que uno no se entera de lo que ha bebido hasta haber bebido casi toda la botella.

El joven de Campo Babiero es un vino sometido a un proceso de despalillado. Con esto puede quedar ya en parte definido y diferenciado de muchos de los vinos de maceración carbónica de la DOc Rioja.
Su bruto es el mismo que el empleado por Bodegas Paternina-Franco Españolas, su principal cliente en los últimos años. Su resultado es modesto, pero como ya he comentado, muy logrado y con gran aceptación en general. Es de color morado y desprende un aroma frutal, pero sin las exageraciones adquiridas por los tintos jovenes de moda. Es un vino que gana en botella, lo que denota que ha sido elaborado pensando en la crianza, a la que se destina gran parte de este bruto.

Tempranillo de Sorzano para elaborar Campo Babiero

La bodega también elabora, aunque en pequeñas cantidades, un clarete (rosado) clásico, rosa, limpio también muy afrutado y con una graduación alcoholica razonable: 12,5º, aprox. Decimos razonable, porque a la vista queda que parece que el "criterio Parker" de ponderar estos vinos si tienen unos 14º, no es del todo lógico teniendo en cuenta que esta es una cifra más indicada para la crianza de los vinos. Pero, "para gustos, Baigorri".

Finalmente quiero mencionar su criaza, clasico de Rioja, con un color picota muy intenso. Graduación de unos 13º, aroma suave a madera, robusto pero sin asperezas. Este como el blanco hay que tomarlos con tiento porque te puedes acabar la botella y no darte cuenta.
Para comprarlo hay que acudir a la bodega. Bodega que en ocasiones se puede visitar, y aunque no tiene nada que ver con las bodegas de elaboración, puede resultar interesante.

Los jovenes, tinto y blanco salían este año por 24 € la caja de 12 botellas. El brick de 15 litros de tinto, por 15€ creo recordar y las 12 de crianza por 45€. Y se pueden comprar menos unidades.
Sus precios no pueden ser más competitivos, creo yo. Tanto como los del resto de cooperativas y pequeñas bodegas riojanas. Debe ser que los intermediarios se ponen tibios comercializando el Rioja fuera de casa porque sino, uno no se explica los precios de estos vinos allende las fronteras regionales...suben de manera exponencial.

jueves, 19 de mayo de 2011

VINOS SIN NOMBRE III: PAGO BADRÁN

En nuestra busqueda de vinos sin nombre hemos hecho una pequeña incursión en el valle de San Millán, centrandonos en particular en catar vinos del municipio de Badarán, en el que hay al menos seis bodegas, la más conocida de ellas la de David Moreno, que este año ha sido ganadora de uno de los premios Best Of 2011 por su destacada labor en el impulso del enoturismo. Además de visitas a la bodega, ofrece la posibilidad de realizar cursos de cata, actividades de viña, y restaurante. Cuenta además con una amplia variedad de vinos que los Epicureos pudieron catar junto con el propietario de la bodega, y cuyos comentarios os recomiendo ojear:


Pero por ir más alla de lo conocido nosotros seguimos buscando buenos vinos un poco menos oidos y los hemos encontrado.

Son éstas tierras con tradición de claretes, y aunque de estos no hemos probado ninguno si queremos destacar y recomendar el Blanco Pago Badrán de Bodegas el Rincón del Prado que ha conseguido sorprendernos. 
En La Rioja se hacen, además de grandes tintos, muy buenos y variados blancos, y este es una muestra de ello. Es un vino muy particular, fresco y agradable en boca, con un toque de aguja que de primeras puede recordar los vinos verdes, pero de sabor extraodinario, y en su justo nivel de alcohol.
También hemos catadpo el crianza de esta misma bodega, que también es recomendable, pero sin duda la singularidad de su blanco es la digna de mención.

lunes, 28 de marzo de 2011

VINOS SIN NOMBRE (II): VIÑA OLMAZA

Tras nuestras dos catas de alaveses: Luberri y Baigorri, y entrando en la Rioja pero sin llegar a cruzar aun el Ebro, aterrizamos en San Vicente de la Sonsierra para degustar los vinos de Bodegas Olmaza. Una bodega familiar, con viñedos propios, de tempranillo, garnacha y viura, que elabora por el momento dos únicos vinos: "Viña Olmaza" y "Olmaza de autor".

Tecnicismos aparte y hablando en plata, porque para detalles ya está su página Web, (http://www.bodegasolmaza.com/) el vino joven de esta bodega, el Viña Olmaza, ha sido del agrado de todos nuestros catadores que se han visto gratamente sorprendidos al probarlo. Es un vino de un color "bonito" parecido al color del Luberri pero algo más rojizo, menos carbónico, con un olor agradable alejado de referencias tropicales y bastante menos alcoholico que sus vecinos de margen "con nombre". En resumen es "muy facil de beber".

El catado ha sido el de la última cosecha (2010) y por el momento sí lo incluimos entre los pequeños vinos para recomendar.

VINOS "SIN NOMBRE" (I)

Podríamos decir que sólo una pequeña parte de las aproximadamente 1.200 bodegas inscritas en el Consejo Regulador de la DOC Rioja tienen nombre, el resto son bodegas semi anónimas para el gran público. No es que ofrezcan peor vino que las más renombradas de ellas, sino que aquí, como en la gastronomía más sólida, el marketing sí importa.
Sería mezquino cargar ahora contra las grandes marcas del Rioja porque son un pilar fundamental de la denominación: sin ellas el Rioja no sería lo que es ni estaría posicionado en el lugar que le corresponde, y son ellas realmente las que tiran del carro. De este y del del turismo.
Aun así creo que es necesario reivindicar dos cosas: la importancia de los viticultores, las coperativas y las pequeñas bodegas del Rioja, que son el otro gran pilar de la DOC, y la gran calidad de sus pequeños vinos sin nombre que podemos encontrar y degustar facilmente en La Rioja, y no solo los afortunados riojanos.

Lei en un conocido blog el resultado de una cata colectiva en la que el objetivo era listar los 10 mejores vinos por menos de 10 euros, de entre los de todas las denominaciones;(Sólo se incluye en el listado un Rioja). Creo que es una clasificación poco justa, porque si en algo destacan los vinos de esta DOC es en su gran calidad por un moderado precio, por menos de mil pesetas, 6 €, en la DOC Rioja podrían encontrarse muchos grandes vinos.

Con la suerte de vivir a un paso de los pequeños productores abrimos la seccion de los "vinos sin nombre" que iremos catando y valorando a lo largo de esta dura tarea de posicionarnos más alla de las famosas guías.

viernes, 11 de marzo de 2011

CATA DE LUBERRI EN LO MEJOR DEL VINO DE RIOJA

El miercoles participamos en una de las catas promovidas por www.lomejordelvinoderioja.com, dedicada a los vinos de la familia Monje Amestoy, los LUBERRI.
En primer lugar quisiera felicitar a los promotores de esta iniciativa por acercar la cultura del Rioja a los propios riojanos que como con frecuencia suele ocurrir son los más ajenos a la misma.
La cata tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Husa Gran Via de Logroño y estuvo dirigida por el propio bodeguero, Florentino Martinez, uno de los personajes riojanos más conocidos del momento por el debate que ha conseguido generar el más joven de sus vinos: el LUBERRI de maceración carbónica, con el que abrimos la sesión.
Los de maceración carbonica no son mis tintos preferidos definitivamente, pero hay que reconocer que este vino es singular: presenta un color agradable, en la linea de los carbonicos, y te deja un ligero picor en la boca, pero lo que en el destaca sobre todo es su olor tropical que es el foco de debate de no pocos aficionados: "Que si las levaduras para arriba, que si las levaduras para abajo..."
Ademas de este vino pudimos catar el semicrianza SEIS de Luberri, y el Biga, su crianza, además del reserva de la Familia y el Cepas Viejas que es su vino de autor, comentados todos de forma amena por el bodeguero.  A excepcion del joven todos los vinos siguen una misma linea de color y sabor.
Una interesante jornada.

domingo, 6 de marzo de 2011

BODEGAS BAIGORRI (SAMANIEGO): CURSO BASICO DE CATA

Ayer pudimos disfrutar de un precioso día de bodega en Samaniego, la Rioja Alavesa. 
Nos dirigimos a Bodegas Baigorri en grupo para recibir un curso básico de cata, ver la bodega y después catar su Menú Degustación.
La bodega está situada a los pies del Puerto de Herrera, que ayer aparecía levemente nevado y ofrecia un marco paisajístico muy agradable. La arquitectura de bodega, del arquitecto Iñaki Aspiazu fue merecedora del premio internacional Best of Wine Tourism en 2006. Es un edificio moderno, luminoso y muy bien integrado en el entorno y merece la pena visitarlo, y especialmente tumbarse en el mirador a disfrutar de las vistas.


El curso duró unas dos horas en las que el enólogo de la bodega, Simón Peregrina, nos sirvió de maestro de iniciación en la cata de vinos. El lugar muy agradable y la explicación clara y cercana. Tras la sesión teorica se realizó una sesión practica en la que se valoraron: Baigorri Rosado, Baigorri de maceración carbónica, Baigorri crianza y un alabado Baigorri blanco fermentado en barrica.

Un recorrido por la bodega nos sirvió de antesala hacia el comedor. 

El menú degustación de ayer consistió en lo siguiente:

Entrantes:
  • Paté de trufa natural artesano
  • Ensaladita con puerrito y bonito
  • Salmon crujiente
Primero: Alubias a la Riojana
Segundo: Milhojas de ternera con champiñones, boletus y foie
Postre: Tarta, yogur, helado rbozado y frutas dle bosque.

Desde luego no pasamos hambre. El menú estaba bueno, aunque espero que esta moda de los moderno pase pronto a mejor vida porque ahora lo dificil es encontrar un menu tradicional, que al final terminará por catalogarse como especie en peligro de extinción.
Todo el día: 30 €